Onwetendheid of moed? Een "morele vakantie" in Indonesië



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Foto's: auteur

Een Amerikaan kruipt over haar hoofd op zoek naar uitdaging en avontuur, en gaat iets heel anders begrijpen dan wat ze wilde leren.

"Is het een man van een oorlog?" Vroeg ik aan mijn vriend. In een oogwenk was de brandende brandwond van de angel verergerd tot pijn en schoot hij naar mijn lies door de blaren die hij op mijn enkel had achtergelaten.

Hij scande de afbeeldingen van kwallen in de gezondheidsgids die we hadden meegenomen tijdens onze backpacktocht door Ujung Kulon, een afgelegen en ongerept stuk regenwoud op het meest westelijke puntje van Java. Een Portugees oorlogsschip is geen dooskwal, wist ik, maar ik herinnerde me dat het slachtoffers in shock en hartstilstand zou kunnen brengen. De pijn was ondraaglijk.

"Is het?" Zei ik weer. Het werd moeilijk om te ademen.

'Nee,' keek hij op en keek naar onze stille gids die achter me aan het eten was. Er was een soort hard verdriet in zijn gezicht. Ik wist instinctief dat hij loog; maar ik wist ook dat ik, al was het maar om mezelf te kalmeren, moest proberen hem te geloven.

Ik staarde wezenloos naar de oceaan en keek hoe de golven tegen de rotsen sloegen die de baai omringden waar we ons kamp hadden opgezet. Ujung Kulon had een gevaarlijke schoonheid, de rotswanden steil, de open open plekken tussen dicht bos vlak en griezelig levenloos als de maan. Sinds ik voor het eerst de wildernis was ingegaan, was ik gespannen.

Maar nu, liggend op het zand in de ergste pijn die ik ooit had gevoeld, was ik doodsbang. Gidsen hadden geen radio's in Indonesië. En zelfs als ze dat deden, waar zou je ons dan kunnen krijgen? Het piepkleine, stoffige dorpje Tamanjaya bij de ingang van het bos had niet eens een fruitkraam, laat staan ​​een ziekenhuis.

Dit nationale park zag weinig bezoekers vanwege de locatie - beginnend vanuit Jakarta hadden we acht uur doorgebracht op twee verschillende zinderende busritten, twee uur op een motor over een diep uitgesleten weg en drie uur op een boot naar het eiland Panaitan waar we eindelijk onze wandeling begonnen.

Toen ik naar Indonesië kwam, was ik op zoek naar die sensatie van rauwe ervaring die alleen reizen je kan geven. Maar hier was een sensatie waar ik niet helemaal op had gerekend: ik voelde me alsof ik aan de rand van de wereld was.

Een morele vakantie

We "hebben soms nodig", schreef de filosoof George Santayana, "om te ontsnappen in open eenzaamheid, in doelloosheid, in de morele vakantie van een of ander puur gevaar lopen, om de rand van het leven aan te scherpen, om ontberingen te proeven, en om gedwongen te worden een moment wanhopig werken, wat er ook gebeurt. " Het idee van reizen als werk is misschien verrassend, maar die "morele vakantie" is precies waar de meeste onverschrokken reizigers naar op zoek zijn.

Ik begon mijn reis door Indonesië met een backpacktocht, nieuwsgierig naar het regenwoud, maar nog gretiger om de bronnen te ontdekken die in mij sluimeren. Ik wilde mezelf testen - om te onthullen hoe ik het zou verdragen onder de vochtigheid, hoe mijn Bahasa het zou doen met onze gids, hoe goed ik 24 kilometer per dag kon volhouden op ramen en eieren alleen. Ik wilde de delen van mezelf scherpen die saai waren geworden in de verveling van het dagelijkse leven. Ik wilde werken.

Ik nam deze inspanningen op me, bewust van de mogelijke gevaren - de kans om een ​​slapende panter wakker te maken, om paden te kruisen met een krokodil terwijl ik door een beek waadde. Maar pas wanneer we met deze actualiteiten worden geconfronteerd, beseffen we hoe zwak dat bewustzijn werkelijk is. Alleen dan weten we hoe het is om onze eigen kleinheid te voelen in een ondoorgrondelijk universum, om onze mislukkingen en spijt te scannen, om plotseling een glimp op te vangen van zowel ons leven als onze dood.

De luxe van roekeloosheid

Ik bracht die avond door in het regenwoud in paniek en pijn, luisterend naar de golven buiten onze tent. Maar bij zonsopgang wist ik, naarmate de pijn stiller werd, dat het goed zou komen.

De orde van de samenleving - of het nu de lay-out van het raster van New York City is of de perfecte rijen rijstvelden waar ooit de wildernis van het regenwoud stond - biedt ons voorspelbaar comfort, isolatie van de meedogenloze en willekeurige bewegingen van de natuur. Met een gevoel van opluchting keerde ik terug naar het ziedende Jakarta, getroost door het verkeer, de ruilhandel in de met vuilnis bezaaide straten, de oproep tot gebed die de hele dag betrouwbaar klonk.

Toch waren het echt mijn reizen door de steden en dorpen van Indonesië in de maanden daarna, die mij een onwankelbaar gevoel van kwetsbaarheid gaven. Weken later, in een klein dorpje aan de oceaan in het noorden van Sulawesi, betaalde ik een visser om me mee uit snorkelen te nemen. Het water was ongelooflijk helder en hij wees vanuit zijn boot op de vissen en zee-egels die giftig waren. Ik gaf hem op een gegeven moment mijn masker en hij lachte hoofdschuddend.

"Waarom niet?" Ik heb gevraagd.

'We zijn niet dapper zoals Amerikanen,' zei hij, even pauzerend. "Of gek."

Het was een luxe, besefte ik. Een luxe om zowel bewonderenswaardig als krankzinnig te zijn.

Het "avontuur" van het dagelijkse bestaan

Het is één ding om jezelf ontberingen op te leggen; het is iets anders om getuige te zijn van de dagelijkse, onmogelijke strijd ertegen. De volgende drie maanden bleef ik in beweging: per volle trein op Java, per speedboot door woelig water, in dodgy vliegtuigen waar vrouwen niet alleen aan het begin van de vlucht, of aan het einde, maar overal baden.

Op de kronkels van busritten vlogen de gezichten van gammele huizen voorbij - ze waren gevaarlijk gebouwd op berghellingen, waar het geschoren land kwetsbaar was voor modderverschuivingen. Bij het verlaten van Jakarta maakte de trein plaats voor eindeloze uitgestrekte sloppenwijken, met hopen afval dat de sporen van overstromingen in het verleden blootlegde.

Overal op Java klampen vluchtelingen van modderstromen, overstromingen en aardbevingen - de constante dingen van het leven in Indonesië - zich vast aan tijdelijke onderkomens, wachtend op overheidssteun. Ontberingen, zowel door de mens veroorzaakte als door de natuur aangedreven, zijn onmogelijk te negeren.

De lokale bevolking die ik in heel Indonesië ontmoette, herhaalde de bekentenis van de visser van verlegenheid: "We hebben geen avontuur zoals jij", zouden ze zeggen. En toch waren ze in hun dagelijks leven een onaangedaan volk. Bedelende kinderen in de straten van Jakarta slingerden zich nonchalant door chaotisch verkeer, bestelwagens en motorfietsen die niet onder de echte regels van de weg stonden. Voetgangers liepen onverschillig over de paden van snel rijdende auto's, afgestemd op een soort onuitgesproken choreografie.

Verbaasd bleef ik op straathoeken hangen, wachtend op een moment om over te vliegen. De meeste Indonesiërs bezaten een evenwicht en gratie waarvan ik alleen maar kon dromen. Ik stelde me voor dat, ondanks al hun reserveringen, de lokale bevolking het in het regenwoud veel beter zou doen dan ik. Maar waarom zou u uzelf testen als de dagelijkse beproeving van het bestaan ​​voldoende is?

Een dood

De Balinezen en Torajans staan ​​bekend om hun uitgebreide begrafenissen, die elk jaar bezoekers uit de hele wereld trekken. Maar rond de archipel zijn veel stillere rouwceremonies in de islamitische en christelijke traditie een dagelijkse routine. En aangezien toegang tot gezondheidszorg voor velen schaars is, is de doodsoorzaak vaak onbekend.

In een dorp op het platteland in Halmahera dat ik bezocht, stierf een kind aan koorts waar hij al dagen tegen had geworsteld. Zulk nieuws gaat razendsnel onder dorpelingen, en het kwam op de binnenplaats van een huis waar ik diezelfde avond een maaltijd deelde met een plaatselijk gezin. Het tienermeisje dat in de deuropening van hun huisje stond, keek met smekende ogen naar buiten en vroeg:

"Maar waarom? Waarom stierf hij? "

Ze keek niet naar de boodschapper, maar naar mij. Ik kon de vraag niet meer beantwoorden dan de andere mensen daar. Het was koorts; wie of wat die koorts veroorzaakte, wist ik niet. Stilte vulde het modderige terrein waar we verspreid in plastic stoelen zaten. De wereld zag er wazig uit in het falende licht van de schemering.

'God nam hem weg', zei een man naast me. De rest van de groep knikte.

Medicijnen kunnen andere verklaringen hebben, wetenschappelijke antwoorden kunnen ons de troost van begrip verschaffen, maar uiteindelijk is de vraag blijvend, pijnlijk dezelfde: waarom stierf hij? Omdat ze niet vroeg wat de koorts had veroorzaakt, maar wat we allemaal vragen als we met de dood geconfronteerd worden: waarom gebeurt het met zo'n flagrante onverschilligheid, zoveel onrecht, zo vaak? Hoe kan het leven zo ijl zijn?

Ik keek om me heen naar de familie om me heen. De matriarch droeg dezelfde uitdrukking die ik op veel gezichten had gezien tijdens mijn reizen in Indonesië - op vrouwen die naar familiegrafenissen gingen, op mannen die de moskee verlieten, in het gezicht van mijn vriend die avond in het regenwoud. Het was een onwaarschijnlijke combinatie van uitdagendheid en verdriet, een blik van gebed in hun ogen.


Bekijk de video: Rondreis Indonesië 2016. Indonesia. Java - Bali - Flores - Gilis - Lombok


Vorige Artikel

5 geweldige time-lapse-reisvideo's

Volgende Artikel

Vijf verwachtingen die je moet vermijden voordat je vrijwilligerswerk gaat doen in het buitenland